Саленто — море, солнце, объедение

Саленто — море, солнце, объедение

  • Автор: Елена Лурье
  • Фото: Елена Лурье

Прямой авиарейс из Риги в южно-итальянский город Бари уже с 25 июня начинает выполнять авиакомпания Wizz Air. Дважды в неделю за каких-то три часа мы сможем перенестись к теплому морю, яркому солнцу и ну очень вкусной еде! Рассказываем, чем заняться в регионе Апулия, что посмотреть и как получить удовольствие. 

Апулия — это «каблук» того самого итальянского «сапога», который мы знаем по карте Европы. А мы заглянули на самый его кончик, историко-географическую область Саленто со столицей в городе Лечче. (Не путать с Сорренто! Это совсем в другом месте.), где правят бал солнце, море и ветер. Так романтично местные жители описывают свою землю. И, знаете, они не сильно преувеличивают. Рассказываем подробности.

Солнце светит нагло и постоянно, ну это вы сами понимаете. Морей на выбор целых два — Адриатическое и Ионическое: одно другого лучше. Ветер тоже периодически присутствует — теплый и приятный, мне понравился. 

Именно здесь, на роскошных пляжах Саленто, в июле и особенно августе отдыхает практически вся Италия, которая, как известно, идет в отпуск «хором» и спасается от своих +45—50 у моря и собственно в море. Представьте, курортные городки с населением в две с половиной тысячи принимают в эти два месяца тридцать-тридцать пять тысяч отдыхающих. Яблоку — или что там у них? — оливке негде упасть. А вот в июне и сентябре-октябре в Саленто будут крайне рады иностранным туристам, то есть нам с вами. Погода роскошная, вода теплая, цены изумительные, места красивейшие. Впрочем, давайте по порядку.

Лучше моря — только два 

Вопрос: «На какое море сегодня махнем?» — звучит в Саленто вполне логично. Всего-то сорок километров от пляжей Адриатики до них же на Ионике. Какое море мне понравилось больше? Оба. Вода чистейшая, лазурно-изумрудная, маняще-притягательная. Пляжи — на любой вкус. Больше всего потрясли песчаные — настоящие, как мы привыкли на Балтике: песок белый, мягкий, не привозной, а природный. Размеры пляжа — сколько глаза хватает, гуляй не хочу. Дно пологое, приятное для ног, глубина нарастает постепенно, вода очень быстро прогревается... Порто-Чезарио на Ионическом море и Торре-дель-Орсо на Адриатике — мои фавориты, пляж я признаю только песчаный.

Саленто 

Впрочем, для любителей поплавать и понырять у скалистых берегов тоже множество вариантов. Очень симпатично смотрелись пляжи Санта-Катерины и просто завораживали в Санта-Мария-ди-Леука, где сливались то ли в радостном единении, то ли в конкурирующем противоборстве два моря — Адриатическое и Ионическое. Санта-Мария-ди-Леука — это самая восточная точка Италии, возвращаясь к сапожной терминологии — «набойка» каблука. Белоснежный маяк, чьи лучи видны на пятьдесят километров в ночную пору, знаком всем европейским морякам. Знаменита Санта-Мария-ди-Леука также живописнейшими скалистыми гротами, прокатиться вдоль которых с непременным заходом в самые крупные следует обязательно. Очень красиво. Нанять кораблик с колоритным черноволосым капитаном можно прямо на набережной.

Саленто

На мой взгляд, отправляться в Саленто и загорать только на одном пляже, купаясь только в одном море — редкая глупость. Для пассивных и ленивых есть Турция и иже с ней. Итальянский «каблук» сам подталкивает к пляжному сафари — грех не искупаться в двух морях и не позагорать на разных пляжах. И самое правильное для этого — взять напрокат автомобиль. 

Ложка ежей на закуску

Морские прогулки, купания и ныряния нагуливают аппетит. И славненько. Потому что в еде в Саленто знают толк и с вами им поделятся. Но сначала следует выучить актуальную фразу: «Ноль километров». Это не о протяженности дороги до пляжа — это о расстоянии, что проходят продукты до вашего стола. Все только местное, исключительно салентийское! Оливки — вот из той рощи, сыр — из молока вот этих коров-коз-овец, рыба и моллюски — с утреннего улова, что привезли рыбаки вот на тот причал. Сказать, что вкусно — практически ничего не сказать. Божественно! 

Мои фавориты — морские ежи, спумоне и сыр (боюсь, что весь!). Морских ежей попробовала впервые: свежевыловленных животинок разрезают пополам, спрыскивают лимоном и дают тебе ложку. Выковыриваешь ярко-оранжевую мякоть — и в рот. По вкусу — нежнейший паштет, слегка солоноватый и мягкий. Примерная цена — 30 центов за штуку, есть там немного, так что, чтобы распробовать деликатес, минимум штучек тридцать потребуется. Вообще морепродуктов в Саленто много и готовят их очень вкусно: и с пастой, и в качестве закусок, и на гриле, и во фритюре. Пробовать надо все! Как никак — ноль километров: свежее не бывает.

СпумОне — с ударением на втором слоге — мороженое не фабричного производства, которое готовят в хороших ресторанах повара по десертам или в небольших ремесленных мастерских. Может быть с разными добавками — орешками, печеньем и так далее. Традиционный десерт, завершающий обед или ужин. Наверно, страшно калорийно. И однозначно бесподобно.

Сыр в Саленто — это целый мир: от тающей во рту моццареллы, скрывающей внутри себя нежный сюрприз бурраты до пикантной качорикотты и сладковатой качакаваллы. Мой маршрут проходил через сыроварню Cinque Santi, где любезно рассказали о производстве по тщательно сохраняемым старинным рецептам, показали виновников всей этой вкуснотищи — коров, овец, коз (сыры здесь производят из смешанного молока, а скотинка пасется неподалеку — а как же! Ноль километров!), и устроили дегустацию. Туристам также предлагают поучаствовать в процессе производства — между прочим, интересный опыт. Сыр в Саленто я пробовала везде — и нигде он меня не разочаровал. Привезла домой головку производства одного апулийского крестьянина: сначала сыр был на вкус нежно-творожным, потом начал меняться (созревал), и каждая его ипостась была очень вкусной. Так — по рассказам крестьянина — должно было продолжаться две недели. Жаль, сыр не дожил... Мои домашние приговорили его значительно раньше.

Наесться барокко досыта

Само собой, не мне первой понравился Саленто. Греки, римляне, норманны, швабы, анжуйцы, испанцы — у этих ребят тоже губа была не дура. Место стратегическое, земля плодородная, климат хороший. Так что наследили тут многие, в хорошем — историческом — смысле. Сегодня салентийские городки — как сказочные шкатулки тонкой работы от искусного мастера. Гулять по ним, да с хорошим гидом — истинное удовольствие. Мне лично больше всего приглянулись Лечче, Галлиполи и Отранто.

Флоренция Апулии, Леди Барокко — это все о городе Лечче. Его центр и правда хорош необыкновенно: как роскошный торт с кремовыми розочками, на который интереснее смотреть, чем есть...

Барокко во всей своей избыточной прелести поджидает тут на каждом углу. Богатством украшений, нескончаемостью деталей, феерией архитектурной фантазии город обязан «пьетра ди Лечче» — местному известняку, который легко поддается обработке. Но главное его достоинство в том, что с течением времени камень приобретает красивый золотой оттенок: при ярком солнечном свете Лечче кажется золотым городом. Как тут не вспомнить Б. Г.? «Над небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и с яркою звездой...» 

Саленто

Триумф барокко Лечче — это, конечно, базилика Санта-Кроче (Святого Креста), построенная в 1549—1679 гг. Будь моя воля, я бы села напротив нее и разглядывала часика два в подробностях: чего только нет на этом фронтоне! И святые покровители города, и побежденные турки, и остатки Римской империи, и аллегорические пороки человеческие, и даже автографы архитекторов... Это вам и множество ниш, закорючек, завитушек, амурчиков, корзин с фруктами, все такое округлое, выпуклое, аппетитное. Потрясающе!

Очаровательна и площадь — пьяцца — Дуомо (Домская по-нашему), редчайший пример закрытой площади в стиле барокко — зайти на нее можно только с одной стороны. Вокруг площади расположился великолепный архитектурный ансамбль, включающий в себя кафедральный собор с колокольней, возведенный в 1144-м и перестроенный пять веков спустя, епископский дворец (palazzo del Vescovo) и духовную семинарию. Кстати, колокольню эту видно с любой точки Лечче и до сих пор запрещено строить здания выше нее.

У взрыва барочного изобилия в Лечче был, конечно, свой идеолог-организатор, а именно епископ Луиджи Паппакода, наводивший здесь свои порядки в середине XVII века. Спасибо, Ваше преосвященство, от благодарных потомков! Барокко подстерегает здесь повсюду, за каждым поворотом — и это очень вкусно для глаз! Не отстает от него только... папье-маше, которое превращает Лечче в город-декорацию, город-театр.

Искусство папье-маше в Саленто примерно такого же возраста, как и барочные декорации. Оно имеет в южной Италии первостепенную важность: именно в этой технике выполняются многие рождественские вертепы, а также статуи, украшающие церкви, и статуи, участвующие в различных религиозных шествиях, и просто куклы, и даже украшения. В Лечче папье-маше добралось из Неаполя и уж развернулось! В городе множество мастерских, салонов, лавочек папье-маше, или cartapesta. Мне посчастливилось побывать в одной ремесленной мастерской, где весь техпроцесс сохранен в полной аутентичности: от изготовления бумаги до создания разноцветных фигурок. Очень интересно!

Прогулки по Лечче непредставимы без чашечки эспрессо макиатто в местной кофейне. Или свежайшего пирожного в кафе на главной площади. Или парочки хрустящих макаронс. Делюсь своими открытиями: изумительно вкусный кофе (во всем его разнообразии) — в кофейне Avio bar (viale XXV Luglio), нежнейшая выпечка и вкусное мороженое — в кондитерской Natale (via Trinchese 7), а посидеть с пирожным и опять же кофейком следует в Cin Cin Bar на площади Оронцо. Цена вопроса просто радует! Кофе — 1 евро, макаронс — 1 евро, пирожное – 1-2 евро. И все очень вкусно!

Привет, петух!

Если Лечче расположен в середине «каблучка», то Галлиполи — на самом побережье Ионического моря. Его название — kale polis — в переводе с греческого, а основали его именно древние греки, означает «прекрасный город». Но название приглянулось и римлянам, правда, они трактовали его по-своему: от слова gallus — «петух». Сегодня Галлиполи и впрямь прекрасен, и петухами не обижен (птички и на гербе, и на флюгерах, и в отделке зданий). Как не передать привет им от нашего «гайлиса» (gailis — по-латышски «петух»)!

Галлиполи разделен на две части: старый город Citta — на островке, чья площадь насчитывает около трех километров, и Borgo — более современные постройки на нижней окраине мыса. Оба района соединяет красивый арочный мост, возведенный в XVII столетии. Обязательно надо осмотреть замок герцога Анжуйского, фонтан, построенный древними греками, и кафедральный собор San't Agata, изнутри расписанный картинами художников XVII—XVIII веков, а снаружи отделанный в стиле барокко. 

Напротив Албании

Отранто — курортный городок на Адриатике прямо напротив Албании: каких-то пятьдесят пять километров напрямик. Очень милый. Главная достопримечательность — кафедральный собор романского стиля. Снаружи весьма простой, это вам не барокко, зато внутри! Внутри этого собора таится удивительное чудо — великолепная мозаика XII века. Весь пол храма покрывает поистине масштабнейшая энциклопедия средневековой жизни: от традиционных религиозных сцен до исторических событий и бытовых рекомендаций. Подумать только: девять веков назад камешек за камешком местные монахи создали это все... Очень жаль, что сегодня крайне трудно рассмотреть всю мозаику, хотя она прекрасно сохранилась, — стулья, ноги, ковры... Все мешает. 

В Отранто есть замок, который местные жители называют Castello Aragonese. Это массивное сооружение, встроенное в систему крепостных стен города. Очень впечатляет.

Что такое массерия?

Еще одна туристическая фишка Саленто — массерия. Так называют бывшее укрепленное поместье, в которое день сегодняшний вдохнул новую жизнь. В массериях устраивают гостиницы, рестораны, сыроварни или маслодавильни, бережно сохраняя атмосферу прошлого. А нас, туристов, приглашают окунуться в Средневековье. Что ж, очень любопытно! И просто чудесно отдохнуть от суеты цивилизации.

Саленто

Впрочем, отдыхать в Саленто однозначно замечательно: море, солнце и ветер вам в помощь! И всегда приятно, когда есть люди, способные организовать отличные каникулы и рассказать обо всех изюминках края на отменном русском языке. Вот и на «итальянском каблучке» мне посчастливилось встретиться с Оксаной Додоновой — нашим человеком в Саленто. Более двадцати лет назад Оксана сменила Москву на Лечче, и виной тому была любовь. Причем счастливая и взаимная. Так что сегодня синьора Додонова знает о Саленто практически все, ибо любовь — лучший учитель. Подобрать крышу над головой, организовать экскурсии и дегустации, сориентировать на местности — смело обращайтесь, если надумаете махнуть на «каблук»: oxana.ricacompany@gmail.com 

Подробности: apulialecce.ru

Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Теги

Контакты